Hilfe bei Verkabelung 3 Positionsschalter

[himitsu]

Nur noch was zum Schalter

Du hast halt einen EIN-AUS-EIN Schalter ... der hat in der Mitte nunmal nur aus.
Also besser wäre es wirklich, wenn du dir einen AUS-EIN-EIN besorgst.


Im Anhang aber mal eine Beschaltung für deinen Schalter.
Aber Achtung, im Zustand Aus (1) fließt durch den Widerstand eine Menge Strom, so daß du erstens bei Aus (1) einen Stromverbrauch hast ... höher als bei den beiden Ein (2 und 3) ... und außerdem muß natürlich der Widerstand für diese Leistung auch ausgelegt sein, nicht daß er dir noch abraucht.

1 = Aus
2 = Dunkel
3 = Hell

[xZise]

Moin,
welchen Anhang?

MfG
Fabian

[blackfin]

Ich glaube ich kann mir denken, welche "Lösung" himitsu meint, nämlich dass im AUS-Zustand der Stromkreis nur über den Widerstand geschlossen ist, richtig?

Wenn ja, dann halte ich das ehrlich gesagt für überhaupt keine gute Lösung.
Bei 5V und 10 Ohm Widerstand fliesst dann im AUS-Zustand ein Dauerstrom von 0.5 Ampere durch den Widerstand und dieser muss somit permanent 2,5 Watt verbraten, wird also zur Platinen-Heizung. Ausserdem, wieso Strom verbrauchen, wenn man nicht muss? Halte ich für ziemlich ungut

[himitsu]

jupp ... man darf doch mal was vergessen

Und ich hab nicht behautet es wäre eine gute Idee (hab ja extra auf einen anderen Schaltertyp hingewiesen ) ... aber es ist immerhin eine "Möglichkeit".

[blackfin]

@himitsu:
Öhm....in deinem Beispiel leuchtet die Lampe dann aber nicht mehr auf Position 1
Du überbrückst auf Position 1 ja die Lampe durch den Schalter und der Strom ist ja ziemlich faul und will dann nicht mehr durch die Lampe durch, weil er ja direkt zu - abfliessen kann
Also keine wirkliche Lösung
Wenn, dann müsstest du zwischen Pin 1 und Masse noch einen zusätzlichen Widerstand anbringen, der wesentlich höher ist als der der Lampe, dann hättest du eine Parallelschaltung, bei der aber auch etwas Strom verloren geht

[himitsu]

Zitat von blackfin:

Du überbrückst auf Position 1 ja die Lampe durch den Schalter und der Strom ist ja ziemlich faul und will dann nicht mehr durch die Lampe durch, weil er ja direkt zu - abfliessen kann

ist so geplant (so'nen Scheiß hab'sch schließlich mal gelernt )

[blackfin]

Achso, ja....mensch, jetzt bekomm ich den Idiotentitel Stimmt ja, dass auf 1 nichts mehr brennen soll...
Sorry

Edit:
Der Thread verwirrt mich langsam (und ich hab so'nen Scheiss auch mal gelernt *g*)...hoffentlich kommen jetzt nicht noch Vorschläge mit AVR / PIC-Lösungen oder irgendwelchen bistabilen Kippstufen

Bleibt nur noch das Problem bestehen, dass bei deiner Lösung eben unnötig Strom gefressen wird und sich der Widerstand munter ausglühen kann, wenn er es nicht packt.
Aber das könnte man ja bei der Flugsimulation sogar als Feature werten: Lange Zeit auf "AUS" kommt dann eben einem Ausfall der Landeklappen gleich und es gibt sogar echten Rauch im (PC)-Cockpit!

[100nF]

Zitat von igel457:

Davon, die 5V des PC-Netzteils Abzuzapfen würde ich persönlich jedoch dringends Abraten da hier im Kurzschlussfall (der beim selbst basteln von Schaltungen ja durchaus eintreten kann) hohe Ströme fließen können die dir im besten Fall nur deine Bauteile kaputt machen.

Besonders wenn man noch am Basteln ist würde ich eher ein Labornetzteil mit Strombegrenzung oder (wie schon gesagt wurde) ein kleines 5V Steckernetzteil verwenden.

Ok hast recht. Wenn aber die Frontplatte bzw. die Lampen eh in der Nähe oder sogar am PC selbst befestigt werden, und auch nur dann eingeschaltet sein müssen wenn auch der PC läuft (weiss man ja nicht?!), wäre die Anzapfung des PC-Netzteils eine sehr komfortable Lösung. Zur Sicherheit wäre eine kleine Schmelzsicherung sehr empfehlenswert und im Fehlerfall auch ein sehr effektiver Schadenbegrenzer.

Ein Schaltnetzteil von Pollin, wie es ja schon jemand hier erwähnte, wäre natürlich die elegantere Lösung, aber ev. müssen die Lämpchen ja abschalten wenn der PC ausgeschalten ist -> das würde dann zwangshaft eh wieder bedeuten, dann man irgendwas vom PC anzapfen muss.

Der Threadersteller hat zwar nie erwähnt ob die Lämpchen auch wirklich abschalten müssen wenn der PC nicht läuft, aber das hätte es ja beim Anzapfen vom USB auch gemacht... Vielleicht kann uns das der Threadersteller ja noch mitteilen

EDIT: hoppla, das Thema hier hat ja shcon eine dritte Seite^^ erstmal noch alles lesen... xD

EDIT2: Die Schaltung von himitsu ist ja gar nicht mal schlecht, jetzt noch eine Diode in Serie zum Widerstand und das unnötige Strom-Verbraten ist Geschichte EDIT3: oh mann...es ist einfach zu heisses Wetter...das mit der Diode funktioniert natürlich NICHT^^

[himitsu]

@urbanbruhins EDIT3: wäre ja auch zu einfach gewesen

PS: die Idee mit dem Relaise frißt übrigens auch zusätzlichen Strom.


am Ende kommt es auch noch darauf an,
- was für Spannungen/Strömlinge die Lampe so frißt,
- ob man nicht LEDs nutzen kann
- ob nicht besser doch ein anderer Schaltertyp verwendet wird
- usw.

erst dann kann man wirklich weiterplanen.

> wenn Lampe/LED weniger Spannung benötigt, dann könnte man bei meiner Schaltung mit zwei weiteren Wiederständen (Lampen-Vorwiderstand und nochmal etwa der Gleiche zwischen Schalter und Masse) so Einiges an Verlustleistung einsparen, vorallem wenn der Spannungsfall über dem Widerstand größer ist, als über der Lampe.

(PS: das Ganze läßt sich auch umdrehn ... also einfach überall + und - tauschen)

[SimStar001]

So ich melde mich acu mal wieder zu Wort.

Also als erstes habe ich mir mal die Schalter bestellt wie empfohlen. (http://www.mercateo.com/p/115-200643..._fuer_aus.html)
Nur wo ist denn nun welcher Pin? Ich kann das aus dem Datenblatt nicht finden!